Téhéran bis

De retour à Teheran après deux jours et demi sur les routes... Je possède quelques minutes, alors je vais raconter en gros mon itineraire; je ne vais pas m'attarder sur l'aventure humaine, même si vous me le demander (je remercie au passage Eliane et Laure de me suivre quotidiennement, c'est agreable de savoir qu'il y a des gens derrière soit), car il y aurait des heures et des heures de discussion. Ce que je peux dire à ce sujet, c'est que ma vision de l'orient, j'entend par orient ce que nous appelons occidentaux la "civilisation musulmanne", qui auparavant se basait sur l'actualité, les journaux, et les livres (ce que l'on peut appeler une connaissance théorique, du moins éloignée), a été totalement bouleversée depuis mon arrivée. Bon, pas au point de me convertir, mais moi qui suis l'actualité quotidiennement, qui aime la géopolitique, je me suis rendu compte à quel point mon opinion était faussée par les préjugés et l'interpretation directe des faits; j'invite donc tout le monde a faire un séjour dans un pays islamique, spécialement l'Iran car il focalise aujourd'hui toutes les appréhensions sur l'orient. Je suis ici reçu comme un prince, il ne voient jamais d'étrangers; toutes les personnes que nous croisons nous abordent et veulent savoir d'où je viens, ce que je pense de leur pays... La discussion est très facile, ouverte, il y a vraiment un échange: j'ai passé le stade du tourisme et c'est enfin de  l'immersion.
Je m'attendais a un état policier, a avoir la peur au ventre en tant qu'occidental. C'est totalement le contraire, et si dans la théorie le régime est tyrannique et opresseur, on ne croise pas un flic (si ce n'est les inutiles policiers routiers). Nous comptons le nombre d'infractions aux lois islamiques a la minute: tel taxi écoute une chanteuse femme, tel homme tient sa copine par la main et l'embrasse, tel groupe joue au cartes, tel autre homme est torse-nu... L'opression semble uniquement théorique. Le pire est au niveau routier: il n'y a pas de code de la route (en pratique). La circulation a Teheran est infernale (ville la plus polluée du monde: on le sent vraiment, j'ai constamment les yeux et nez chargés, mal de crane...), et les automobilistes comme les pietons ont oublié les lois. Lignes blanches pour faire jolies (5 rangées de voiture pour 3 voies), les feux rouges n'existent pas pour les conducteurs, les pietons traversent les autoroutes... Quant a la condition de la femme, difficile d'en parler car mon avis est masculin. Mais je ne sens absolument aucune opression. Si le foulard (embleme de la "tyrannie islamique" en occident) est obligatoire, les femmes le portent comme nous portons un chapeau: il y en a de tous types, et la plupart des filles le portent petit et dégagé (notre "bandana"). S'il s'agit quand même d'une obligation, sachez que les hommes sont obligés de porter un pantalon; je m'en sens pas moins opressé; si pour les femmes, il s'agit de la même chose (juste penser a mettre son pantalon avant de sortir), alors notre revolte est infondée. Pour la plupart des plus de vingt ans, le port du voile est comme je sens le port du pantalon; mais apparemment, la nouvelle génération, plus occidentalisée, le vit plus mal; mais on est loin du sentiment de non-liberté auquel nous pensons. Et tout le monde que j'ai interrogé, du plus laic au plus religieux, me rappelle la même chose: l'Iran est le pays islamique ou la femme est la plus libre (femmes medecins, profs d'université, ministres, 60% des etudiants en université sont des femmes).
Quant au gouvernement islamique, il semble loin du peuple: dans les lois qu'il édite et dans leur application. Mais je ferai si j'ai le temps un article sur la perception des iraniens sur leur gouvernement, et sur les gouvernements etrangers (arabes, usa, Israel...).
Mon voyage en bref: Ali et son cousin, Ali Reza, sont venus me chercher a l'arrivée de mon voyage en bus (qui mériterait un livre a lui seul).
EN fait, je n'ai déjà plus le temps de continuer: je pars pour Tabriz.